Сорт облепихи Алтайская – сила и сладость Сибири на вашем столе

На территории РФ высаживают более 60 сортов яркой и целебной облепихи. Плоды раннеосеннего сорта Алтайская станут излюбленным десертом на столе, а домашняя аптечка пополнится натуральным и сильным лекарством.

Описание и отличительные черты облепихи сорта Алтайская

Сорт получен в НИИСС имени М. А. Лисавенко, который был создан на базе Алтайской опытной станции садоводства. В качестве родительских растений были использованы отборная форма катунского экотипа и сорт облепихи Щербинка-1. Гибрид был создан в 1981 году, а в 1997 году успешно прошёл государственные испытания, получив сертификат пригодности для разведения в индивидуальных и фермерских хозяйствах. В настоящее время сорт включён в Госреестр плодово-ягодных культур и рекомендован к районированию по Западно-Сибирскому округу.

Среднерослая Алтайская имеет пластичную крону. В первые годы жизни дерева возможно её формирование в соответствии с желаниями садовода.

Высота дерева достигает 3–4 м. Скелетные ветви и однолетние побеги образуют густую, но аккуратную крону. Это позволяет высаживать облепиху вблизи строений или рядом с другими растениями. Однолетние побеги имеют серебристо-серый цвет, с возрастом приобретают коричневый или ржаво-оранжевый оттенок. Кожица ветвей остаётся гладкой и эластичной на протяжении всей жизни дерева.

Короткочерешковые листья достигают 4–6 см в длину. Они имеют ланцетовидную форму, расширяясь в поперечнике до 0,4–0,7 см. На ветвях и побегах листья расположены поочерёдно. Листовая пластинка с внешней стороны имеет серо-зелёную окраску, а тыльная сторона покрыта мельчайшими чешуйками, которые придают ей серебристо-белый оттенок. К моменту созревания урожая тыльная сторона листа становится желтоватой, а с возрастом темнеет, становится буро-коричневой.

На голых побегах мелкие цветки грязно-белого цвета появляются раньше листьев. Одиночные цветки или их небольшие группы (2–5 скученных цветков) плотно сидят в основании покровной чешуйки.

Ярко-оранжевые плоды облепихи плотно прилегают друг к другу и к ветке, облепляя её нарядными гроздьями.

Характеристика плодов – таблица

Параметр	Характеристика
Вес	0,8–0,9 г
Форма	Правильный вытянутый овал
Качество мякоти	Сочная, мясистая
Вкус	Сладкий
Структура	Ложная костянка
Цвет	Ярко-оранжевый

Пищевая ценность и химический состав плодов (на 100 г продукта):

• белки — 1,2 г;
• жиры (масла) – 5,4 г;
• углеводы (моно- и дисахариды) – 5,7 г;
• пищевые волокна — 2 г;
• вода — 8,3 г;
• зола — 0,7 г;
• органические кислоты — 2 г;
• витамины A, PP, H. E, группа B;
• витамин C — до 85 мг;
• каротины (бета-каротин);
• макроэлементы: калий, кальций, натрий, фосфор;
• микроэлементы: железо, магний.

Калорийность 100 г ягод облепихи Алтайская — 82 ккал.

Начинающие садоводы иногда путают сорт облепихи Алтайская с сортом Алтайская сладкая. Имея внешнее сходство — среднерослые деревья — два сорта облепихи различаются своими потребительскими характеристиками.

Сравнительная характеристика сортов Алтайская и Алтайская сладкая — таблица

	Алтайская	Алтайская сладкая
Вес плодов	0,8–0,9 г	0,7 г
Вкус плодов	Сладкий	Сладкий
Сроки плодоношения	20 августа — 10 сентября. Раннеосенний сорт.	15 сентября — 30 сентября. Среднеосенний сорт.
Урожайность (с одного дерева)	До 16 кг	До 8 кг

Достоинства и недостатки сорта — таблица 

Достоинства	Недостатки
Высокая морозоустойчивость (до -40…-45 °C); среднерослое растение; компактная крона; бесшипность побегов; высокая урожайность; относительно раннее вступление в период плодоношения (на 4 год); высокие вкусовые качества ягод; отсутствие проблем с осыпанием урожая даже после созревания; универсальность использования плодов; общая устойчивость растения к биологической агрессии; декоративность.	Влаголюбивое растение, требовательность к частым поливам; самобесплодность (женский сорт), необходимость опыления; подмерзание плодоносящих побегов и почек во время чередования периодов потепления и морозов.

Особенности посадки

Определяя место для посадки облепихи, следует учитывать особенности формирования её корневой системы. Уже на втором году жизни дерева стержневой вертикальный корень, отросший на 30–40 см, прекращает рост. Начинается усиленный рост боковых корней – «подземная крона» взрослого дерева может достигать 20–25 м в диаметре.

Сроки посадки 

При планировании посадки облепихи следует ориентироваться на температуру окружающего воздуха (не ниже +12 °C) и состояние почвы (рыхлая, легко разделяется на отдельные комочки, штык лопаты легко входит в грунт). 

Облепиху высаживают осенью или весной. Однако весенние посадки (с 20 апреля по 20 мая) предпочтительнее, так как совпадают с началом вегетационного периода растения. Облепиха быстрее приживается, следуя естественным ритмам и необходимости начать сокодвижение. Высаженные весной растения, как правило, вступают в период плодоношения на год раньше. 

Выбор участка

Облепиха — солнцелюбивая и влаголюбивая культура. Для её разведения походят просторные и открытые участки. Она благосклонно относится к близкому залеганию (до 1–1,5 м) грунтовых вод. А мощная корневая система растения позволяет высаживать его на склонах оврагов для укрепления грунта.

Облепиху обычно высаживают на окраине участка или в низине. Однако стоит помнить, что растение не выносит заболоченных почв и участков, где скапливаются и застаиваются дождевые или талые воды. При высадке облепихи на низинных участках следует позаботиться о достаточной циркуляции проточного воздуха, который сможет быстро просушить землю.

Грунт

Облепиха Алтайская нетребовательна к почве. Однако качественных и стабильно высоких урожаев удаётся добиться от растения, высаженного на суглинистых или лёгких супесчаных почвах. Такие почвы имеют хорошую структуру, отличающуюся влаго- и воздухоёмкостью.

Кислый грунт известкуют осенью, внося 200–400 г гашёной извести (извести-пушонки, доломитовой муки) на 1 м² участка.

Выбор и транспортировка саженцев

Покупать саженцы лучше всего осенью на распродажах в местных питомниках или у знакомых садоводов. Приобретать и транспортировать саженцы облепихи можно при температурах не ниже +6 градусов. Особое внимание следует обратить на состояние корневой системы, ведь именно от неё будет зависеть приживаемость растения.

Толстые верёвкообразные корни должны быть равномерно развитыми. Любое утолщение может оказаться наростом корневого рака или скрывать грибковую колонию. Саженцы с такими корнями обычно бракуют.

После покупки необходимо обернуть корневую систему влажной тканью и плотно обмотать клеёнкой. При транспортировке следует учитывать, что рыхлые корни облепихи легко рвутся.

На участке необходимо размотать и тщательно осмотреть саженец. Если деревце всё же оказалось подсохшим, о чём может свидетельствовать сморщенная кора, то перед прикопкой его нужно на 1–2 дня поместить в воду.

Перед прикопкой обрывают все сохранившиеся листья, так как они могут способствовать усыханию саженца.

На северной стороне участка выкапывают канаву шириной 30 см и глубиной 40–50 см. В неё укладывают саженцы и до половины присыпают землёй. С целью защиты от мышей между растениями и на поверхности земли раскладывают ветки сильнопахнущих хвойных деревьев (сосна, можжевельник). При необходимости делают несколько обводных каналов возле прикопа для отвода дождевой и талой воды.

Перед посадкой ещё раз внимательно осматривают корневую систему. Острым ножом или секатором удаляют сломанные или подсохшие корни. Желательно окунуть корни дерева в земляную или глиняную сметанообразную болтушку.

Начинающие садоводы часто принимают клубеньки на корнях облепихи за раковые наросты и срезают их, однако не следует этого делать. Клубеньки на корнях облепихи, как и у бобовых культур, помогают растению в питании. Они представляют собой плотно прилегающие к корню боковые отростки-корешки. Тогда как корневой рак — сферическое бугристое образование, состоящее из отдельных наростов.

Подготовка участка

Осенью во время перекопки сада готовят посадочные ямы для саженцев облепихи. Каждый котлован заправляют удобрениями, тщательно перемащивая их с выкопанной землёй.

В выкопанную яму засыпают 10–15 кг органических (перепревший навоз или компост) и минеральных удобрений (30–40 г сернокислого калия и 300–400 г сухого гранулированного суперфосфата).

Пошаговый процесс

К моменту весенней посадки ямы успевают отстояться и немного просесть, а осенние дожди и талые воды полностью растворяют сухие минеральные удобрения и распределяют их по всему объёму ямы.

1. Ямы глубиной 40–50 см и шириной 50–60 см располагают на расстоянии 2,5–3 м друг от друга. При посадке нескольких рядов деревьев в междурядьях оставляют 4–5 м.
2. Помещают саженец в котлован, расправляя корни. Облепиха относится к корнесобственным растениям, поэтому корневую шейку (место, где светло-зелёная древесина побега сменяется светло-жёлтой древесиной корневой системы) можно заглубить в землю на 8–10 см.
3. Присыпают саженец плодородной землёй.
4. Поливают растение 30–40 л воды.
5. Мульчируют влажную почву сухой землёй или мхом слоем около 10–20 см.

Посадка облепихи — видео

https://youtube.com/watch?v=d2Lj9HmX7VM

Опылители

Облепиха Алтайская — женский сорт, т. е. дерево имеет только женские почки. Опыление цветков возможно при переносе пыльцы ветром с мужских растений.

Мужские экземпляры сортов облепихи, которые могут стать опылителями для сорта Алтайская, отличаются строением почек. Мужские почки крупные и округлые, покрыты 5–7 чешуйками. Опылителями могут быть такие сорта облепихи, как Алей, Милый друг, Урал, Адам.

Мужские растения обычно размещают в один ряд с облепихой сорта Алтайская или на соседнем участке. Деревья-опылители высаживают со стороны господствующего в данной местности ветра.

Уход за деревом

Дерево облепихи сорта Алтайская крайне неприхотливо и нетребовательно к условиям произрастания. Но выполняя необходимый минимум агротехнических мероприятий, садоводы всегда будут получать высокий и качественный урожай.

Полив

Влаголюбивая облепиха хорошо переносит не только близкое расположение грунтовых вод, но и предпочитает частые поливы.

В течение вегетативного сезона нужно провести 3–5 обильных поливов, внося по 30–40 л воды под одно молодое деревце. Взрослое плодоносящее дерево требует 80–90 л воды.

В остальное время можно ограничиться капельными поливами (20–30 л воды под одно дерево).

Подкормка

Облепиха очень отзывчива к внесению фосфорных удобрений. Их вносят в землю в течение нескольких первых лет после посадки, что оказывает стимулирующее воздействие на развитие всех частей растения. Недостаток фосфора в почве скажется на количестве цветков, урожайность облепихи намного снизится, корневая система окажется недоразвитой и будет плохо впитывать воду и питательные вещества.

Норма вносимых фосфорных удобрений: 20–30 г двойного суперфосфата (или 10–15 г обычного суперфосфата) или 50 г фосфорной муки на 1 м². 

Вместе с фосфорными удобрениями облепиху подкармливают калийной солью (20–25 г на 1 м²) и древесной золой (100 г на 1 м²). Сухие удобрения разбрасывают на поверхности земли в районе корневой системы растения, слегка рыхлят почву (на глубину 10–15 см) и поливают 20–30 л воды каждое дерево.

Внесение удобрений — таблица

Удобрение и пропорции	Способ внесения	Период внесения
0,2% раствор мочевины (10–12 г на 10 л воды) с последующим поливом (20–30 л воды под одно дерево).	Опрыскивание. Расход — 1 л на одно дерево.	Через 2–3 недели после посадки.
Сухой гранулированный гумат натрия — 5 г на 1 м².	Разбрасывают на поверхности земли в приствольном круге, а затем поливают дерево.	Ежегодно — с началом цветения растения.
Водный раствор гумата натрия — 1 г на 10 л воды.	Опрыскивание (1–2 л на одно дерево) и полив земли возле дерева (5 л на 1 м²).
Гумат натрия (см. выше) или препарат Эффектон (20 г на 10 л воды).	Опрыскивание. Общий расход — 1–2 л на одно растение.	После цветения облепихи. Повторно — через 14 дней.
Препарат гумат натрия (3 г на 10 л воды).	Опрыскивание. Расход — 1–2 л на одно дерево.	Осенью (сентябрь — октябрь) – после сбора урожая.

Обрезка

Среднерослое растение формирует густую крону, которую нужно ежегодно прореживать. Если этого не делать, то:

• ветви и плодоносящие побеги в центральной части кроны могут усыхать и отмирать;
• снижается прирост однолетних побегов, что скажется на урожайности дерева;
• при влажной погоде (затяжные дожди, туманы) загущенная крона плохо проветривается и долго сохнет, что может привести к заражению плодов грибковыми заболеваниями и снижению качества урожая.

Ежегодно на 20–30 см укорачивают однолетние побеги. Обрезание верхушек молодых побегов позволяет стимулировать развитие скелетных и кронообразующих ветвей.

Спустя 8–15 лет после высадки облепихи, когда урожайность дерева начнёт снижаться, проводят генеральную обрезку, освобождая дерево от трёхлетних побегов.

Ежегодно проводят санитарные обрезки, вырезая все усохшие и повреждённые ветви, корневую поросль.

Обрезку растения проводят до начала сокодвижения (распускания почек), используя садовый секатор или пилу.

Обработка почвы

Во время всех земляных работ в саду (прополка, осенняя или весенняя перекопка земли) следует учитывать характер корневой системы облепихи. Её длинные слабоветвящиеся корни имеют поверхностное расположение. Корневая система растения уходит на глубину 20–40 см, поэтому любые земляные работы возле деревьев облепихи должны проводиться с осторожностью.

Допустимо неглубокое рыхление земли и удаление сорняков, а о глубокой перекопке междурядий не может быть и речи, ведь корневая система облепихи в 2–2,5 раза превышает диаметр кроны. Даже корневые подкормки растения следует проводить аккуратно, помня о рыхлой и непрочной структуре корней дерева.

Зону приствольных кругов и междурядья содержат под чёрным паром, своевременно удаляя сорные растения, высасывающие влагу и истощающие почву. При внесении сухих гранулированных удобрений допускается рыхление почвы на глубину 10–15 см, а во время осенней перекопки сада можно перекопать зону междурядий вилами на глубину 15–25 см.

Подготовка к зиме

Облепиха сорта Алтайская обладает высокой морозоустойчивостью. Меры, предназначенные для утепления плодово-ягодных культур в зимний период, не принимаются. Кора и кожица скелетных ветвей облепихи содержат дубильные вещества. Это делает их несъедобными для грызунов, совершающих набеги на фруктовые сады. Мероприятий с целью защиты штамбов плодовых деревьев не проводят.

Уход за облепихой — видео

Болезни и вредители

Дерево облепихи этого сорта обладает хорошей устойчивостью к бактериальным и грибковым заболеваниям, поражающим плодово-ягодные культуры.

Заболевания, методы борьбы и профилактики — таблица

Болезнь	Описание	Признаки поражения	Способы борьбы	Периоды обработки	Профилактические меры
Вертициллёзное увядание	Грибковое заболевание. Мицелий гриба полностью закупоривает проводящую систему растения, лишая все его части возможности получать воду и питательные вещества.	Заболевание проявляется у растений после 5–7 года жизни. Листья начальной и средней зон побега или ветви желтеют и опадают уже в августе, плоды приобретают оранжевую окраску, но не наливаются, остаются твёрдыми и сморщенными; кора дерева в конце летнего сезона покрывается красноватыми вздутиями и трескается.	Достаточно эффективных мер для борьбы с этим заболеванием не существует. Заражённое дерево погибает, его надо выкопать и сжечь.	По мере необходимости.	На месте, где росло поражённое дерево, в течение нескольких лет нельзя высаживать облепиху.
Эндомикоз	Грибковое заболевание. Его споры разносятся ветром или насекомыми.	Появление светлых пятен на плодах. Они постепенно приобретают тускло-белую окраску, становятся дряблыми, в 2 раза теряют в весе.	Опрыскивание 3% Нитрафеном или 4% бордоской жидкостью. Расход — 2–5 л на одно растение.	Ранней весной до начала сокодвижения (распускания почек).	Правильный выбор места для посадки облепихи; известкование и внесение древесной золы в почву; очистка междурядий и зоны приствольного круга от сорных растений.
Парша	Грибковое заболевание. Его споры и мицелий зимуют на поражённых частях растения, на опавших листьях.	В течение вегетативного сезона на листьях и однолетних побегах появляются чёрные пятна и вздутия. На ягодах появляются чёрные округлые отметины.	Опрыскивание 1% бордоской жидкостью. Расход — 2–5 л на одно дерево.	Во время вегетативного сезона по мере необходимости, но не позднее чем за 20 дней до уборки урожая.	Своевременная обрезка поражённых побегов и ветвей; очищение междурядий и зоны приствольного круга дерева от сорных растений.

Болезни облепихи на фото

 

Насекомые-вредители, методы борьбы и профилактики — таблица

Насекомое-вредитель	Краткое описание	Признаки поражения	Способы борьбы	Периоды обработки	Профилактические меры
Зелёная облепиховая тля	Светло-зелёное насекомое длиной 2–3 мм. Колонии яиц (по 30–40 штук) зимуют у основания почек.	В начале летнего сезона (июнь — начало июля) молодые листья и завязь начинают желтеть, увядать или скручиваться.	Опрыскивание мыльным раствором (50 г хозяйственно мыла на 10 л воды) нижней части листьев, где скапливают колонии личинок. При сильном поражении опрыскивание 10% Карбофосом (75 г на 10 л воды). Общий расход — 3–5 л на одно дерево.	Начало вегетационного периода (июнь — июль). Если стоит влажная погода, следует провести 2–3 опрыскивания.	Правильный выбор места для посадки облепихи (достаточно солнечное и продуваемое ветром); предупреждение заболачивания почвы.
Облепиховая моль	Серая бабочка вылетает в конце июля — начале августа и откладывает яйца, зимующие на опавшей листве.	Увядание и опадение почек.	Опрыскивание препаратом Битоксибациллин (30–40 г на 10 л воды). При необходимости повторные опрыскивания проводят с интервалом в 7–10 дней.	В течение вегетационного периода.	Своевременная обработка почвы; внесение корневых подкормок; очищение зоны междурядий и земли вокруг дерева.
Облепиховая муха	Белые личинки мухи прогрызают плоды и выедают мякоть.	Погрызенные и усохшие плоды. Часто наблюдается полная потеря урожая.	Опрыскивание 80% раствором хлорофоса (10–15 г на 10 л воды). Общий расход — 2–5 л на одно дерево.	В начале июля. Можно проводить повторные опрыскивания с интервалами в 10–14 дней, но не позднее чем за месяц до сбора урожая.	Укрепление корневой системы (улучшение структуры почвы, внесение корневых подкормок).

Вредоносные насекомые на фото

Сбор урожая

Во второй половине августа плоды облепихи становятся сладкими. Процесс созревания длится почти месяц – это время сбора ярко-оранжевого урожая. Созревшие плоды крепко держатся на дереве и если собирать их после первых заморозков, они станут ещё слаще и приобретут лёгкий ананасовый аромат.

В период плодоношения облепиха сорта Алтайская вступает на 3–4 год после посадки растения. За один сезон с дерева можно собрать 15–16 кг сочной продукции. Отрыв плодов облепихи с дерева лёгкий и сухой.

Собранные сочные и мясистые плоды облепихи Алтайская плохо сохраняются в свежем виде, поэтому всю полученную продукцию нужно переработать в течение 1–2 суток. В домашних условиях ягоды обычно замораживают или сушат.

Для заморозки используют специальные контейнеры или полиэтиленовые пакеты, в которые выкладывают вымытую облепиху по 1 кг. В течение суток расфасованные плоды выдерживают при температуре -30 градусов, а после их полного замерзания перекладывают в большие ёмкости и хранят в морозильной камере до нового урожая.

Ягоды облепихи сушат в электросушилке или в духовке при температуре +50…+80 °C. Сочные плоды являются источником ценного облепихового сока, который закрывают с сахаром либо без него. Консервированный сок используют для приготовления компотов, киселей, морсов и мармелада. Сочную продукцию используют для приготовления варенья и джема. Также в домашних условиях можно изготовить целебное облепиховое масло.

Отзывы садоводов о сорте 

Алтайская облепиха гибнет у нас не из-за того, что ей здесь (под Москвой) сухо, а из-за мягких зим с частыми оттепелями, что не характерно для сибирского климата.

Тома

http://www.websad.ru/archdis.php?code=308250

Я знаю сорта алтайской селекции. Елизавета — самая крупная, до 1 г ягоды, Превосходная, Теньга, Алтайская, у них ягоды 0,6–0,8 г. Все сорта с малым количеством колючек.

Dauria

http://indasad.ru/forum/2-plodoviy-sad/1816-oblepikha?start=10

Бесшипная облепиха Алтайская — неприхотливое и аккуратное растение. Её высаживают в саду люди, которые хотят поддержать и сохранить своё здоровье. Сладкая и ароматная продукция из облепихи придётся по вкусу всем членам семьи и гостям дома.