Стенли: один из наиболее популярных сортов сливы-венгерки

Ни один садовод не откажется от сливы, если климатические условия и площадь участка позволяют её высадить. Селекционеры идут навстречу потребителям, разрабатывая все новые, более морозо-, засухоустойчивые и высокоурожайные гибриды. Но старые, проверенные временем сорта с успехом выдерживают конкуренцию. Среди них и Стенли. Даже просто читая описание его плодов, легко понять, чем обусловлена популярность сорта.

История и описание сливы Стенли

Стенли (иногда в России и ближнем зарубежье название может писаться как «Стенлей» или «Станлей») – гибрид, относящийся к виду Слива домашняя (Prunus domestica), конкретно — к группе сортов, объединённых полуофициальным названием «слива-венгерка».

Родина Стенли — США. Сорт довольно почтенного возраста: он был выведен незадолго до начала Первой мировой войны Ричардом Веллингтоном. Родители – «француженка» Прюне д’Аген и «американец» Гранд Дюк. Россия (тогда СССР) узнала о существовании популярного во всём мире гибрида только в начале 80-х годов XX века. Именно тогда он был внесён в Государственный реестр с рекомендацией выращивать на Северном Кавказе. В настоящее время Стенли успешно приживается не только там, но и в Крыму, на Кубани, в Ставрополье, Краснодарском крае и Центрально-чернозёмном районе.

Дерево редко вырастает выше 3 м (3,5 м — это предел). Основной рост происходит в течение первых пяти лет после высадки.

Крона довольно редкая и компактная, в форме почти правильного шара. Молодые побеги гладкие, имеют сиренево-малиновый оттенок. Лёгкий фиолетовый подтон сохраняют и взрослые ветви. Листья слегка вогнуты из-за того, что центральная жилка сильно развита. Ближе к черешку вдоль прожилок наблюдается небольшая «ворсистость», к кончику листа сходящая на нет.

Сливы сорта Стенли похожи на заострённое сверху яйцо. Две половины, одна из которых заметно больше другой, разделены отчётливо видным «швом». Кожица тонкая, чернильно-фиолетовая, покрыта толстым слоем сизо-голубоватого налёта. Множество темно-бурых подкожных точек — это нормально.

О мякоти зеленовато-жёлтого цвета в хвалебных тонах отзываются даже профессиональные дегустаторы. Они оценивают свежие плоды на 4,7 балла из 5. Стенли — это очень сладкие (так называемые мармеладные) сливы, сочные и ароматные. Мякоть не жёсткая, нежная, тающая. Косточка относительно небольшая, светло-бежевая. В отличие от кожицы она легко отделяется от мякоти.

Нормальная масса сливы — около 50 г, минимальный вес — 35 г. Взрослое дерево приносит 60–70 кг плодов. Цветёт Стенли в 10-х числах апреля, плодоносит примерно через 4,5–5 месяцев. Более 90% слив снимают с букетных веточек или побегов, сформировавшихся в прошлом сезоне. Это важно учесть при обрезке.

Сорт будет стабильно приносить урожай и без дополнительных «компаньонов», но высадка поблизости слив Президент, Экспресс, Очаковская, Сентябрьская, Волошка, Дашенька положительно влияет на количество и качество плодов. Если позволяет климат, можно высаживать рядом Блюфри, Эмпресс, Чачакскую наилучшую. В свою очередь, Стенли — хороший опылитель для любых сортов, имеющих аналогичные сроки цветения.

Видеоролик о сорте

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам Стенли относятся:

• Универсальность плодов. Слива одинаково хороша в свежем виде, в домашних заготовках и виноделии, в выпечке. Кстати, именно сорт Стенли используют в качестве сырья большинство европейских и североамериканских производителей чернослива.
• Внешний вид и транспортабельность. Стенли отличается и вкусовыми качествами, и привлекательным внешним видом, без существенного ущерба переносит поездки на дальние расстояния.
• Скороплодность и ежегодный урожай. Первые сливы с дерева снимают через 4–5 лет после посадки.
• Холодоустойчивость. Дерево без существенных повреждений переносит стоящий в течение нескольких месяцев мороз до -25 ºС. Также описаны случаи удачной зимовки при -30…-35 ºС.
• Дерево не поражается шаркой (оспой). Это чрезвычайно опасное для всего сада неизлечимое заболевание. Стенли редко страдает от полистигмоза (красной пятнистости) и клястероспориоза (дырчатой пятнистости).

Не обошлось и без недостатков, таких как:

• Повышенная требовательность к наличию в почве влаги. Если сливу дополнительно не поливать во время длительной засухи, плоды массово опадают, оставшиеся становятся почти безвкусными.
• Требовательность к качеству грунта. Стенли «вытягивает» из почвы много питательных веществ. Дефицит нужно восполнять постоянными подкормками. При их отсутствии вкус слив ухудшается, они мельчают.
• Слабая сопротивляемость монилиозу (серой гнили). Также этот сорт часто поражается сливовой тлёй.

За что садоводы любят сливу Стенли — видео

Процедура высадки саженца и подготовка к ней

Время посадки сливы Стенли выбирают, ориентируясь на климатические особенности. В тёплых южных регионах культуру высаживают весной, в областях с более суровым климатом — ранней осенью.

Что нужно сливе?

Стенли, как и любой другой сливе, для нормального развития и регулярного плодоношения жизненно необходимы тепло и солнечный свет. Растение перенесёт лёгкую тень с утра или вечером, но не более. Резкие сквозняки категорически противопоказаны. Поэтому на некотором расстоянии от дерева должна быть преграда, не затеняющая его, но создающая препятствие для порывов холодного ветра.

Слива любит влагу, но только в почве. Влажный холодный воздух, как известно, опускается вниз, следовательно, любые низины как место посадки сразу исключаются. К тому же весной там подолгу стоит талая вода, вызывающая подпревание корневой шейки, а в дальнейшем — гниение. Если иное место подобрать не получается, насыпайте холм не менее 60 см в высоту и 2 м в диаметре. То же самое — если вам неизвестно, насколько близко от поверхности располагаются грунтовые воды. В идеале Стенли нужно разместить на склоне пологого холма, ориентированного на юго-восток или юго-запад, поближе к вершине.

Каждой сливе для полноценного питания нужно около 9 м² земли. Поэтому закладывая сад, выдерживайте интервал между деревьями не менее 3 м, между рядами — около 4 м.

Подготовка посадочной ямы

Сорт нуждается в лёгкой, но плодородной почве. Лучший вариант для выращивания Стенли — суглинистый и супесчаный грунт. Но, в принципе, все недостатки субстрата можно нивелировать внесением удобрений. Первая порция добавляется в посадочную яму осенью, если сливу планируют сажать весной, или за 12–15 дней до осенней высадки.

Яму выкапывают относительно неглубокую (50 см), но широкую (70–90 см в диаметре). Вынимаемый до глубины 18–20 см грунт (наиболее плодородный) помещают отдельно. Его смешивают с перепревавшей в течение зимы органикой (в пропорции 2:1). Также необходимо внести простой суперфосфат (180–200 г) и калиевую селитру (65–80 г). Приверженцы полностью натуральных подкормок могут использовать просеянную древесную золу (1 л).

В чрезмерно закисленной почве Стенли не будет расти. Сливе подойдёт нейтральный или слабощелочной субстрат. Если же pH грунта отклоняется от нужного показателя, в подготовленную смесь всыпают дополнительно доломитовую муку (0,7 кг), порошок яичной скорлупы (1 л).

Получившийся субстрат высыпают обратно, формируя кучку. Место будущей высадки обязательно нужно прикрыть шифером, рубероидом, полиэтиленом или любым другим материалом, не пропускающим воду.

Высадка саженца в грунт

Посадка саженца сливы Стенли по сравнению с другими плодовыми деревьями не имеет никаких специфических особенностей. Лучше всего действовать вдвоём, так сподручнее.

1. За 2–3 дня до посадки корни сливы помещают в ёмкость с водой комнатной температуры, растворив в ней перманганат калия и любой стимулятор корнеобразования (Эпин, Корневин, Гетероауксин, гумат калия).
2. Когда до высадки остаётся несколько часов, корешки окунают в кашицу из свежего коровьего навоза и порошковой глины. Правильно приготовленная смесь имеет кремообразную консистенцию, не капает с корней.
3. Субстрат хорошо увлажняют. Когда влага впитается, на сформированном внизу холмике земли, чуть отступив в сторону от его вершины, закрепляют опору для деревца. Её минимальная высота — на 35–40 см больше, чем саженец.
4. Деревце ставят на холмик, корешки распрямляют, направляя вниз. Небольшими порциями подсыпают оставшийся грунт, заполняя пустоты. Периодически землю уплотняют руками, стараясь действовать как можно аккуратнее, чтобы не повредить корни.
5. Дойдя до верха ямы, нужно проконтролировать положение корневой шейки. Нельзя ни заглублять её, ни располагать слишком высоко над землёй. Оптимальное положение — в 5–7 см над поверхностью почвы.
6. Саженец хорошо поливают, расходуя не менее 3 вёдер воды. Её льют не под корень, а в вырытые на некотором отдалении от ствола неглубокие кольцеобразные бороздки. Подождав, пока влага впитается, круг примерно 50–60 см в диаметре засыпают сухим торфом, свежескошенной травой, измельчённой соломой.
7. Растение фиксируют, аккуратно, но крепко привязывая к опоре. Все имеющиеся побеги обрезают, укорачивая примерно на 1/3.

Правильная посадка сливы — видео

Важные нюансы ухода

Слива Стенли в плане ухода не слишком привередлива. Ей вполне довольно регулярного полива, грамотных подкормок и периодической обрезки. Поскольку основное питание дерево получает из почвы, рядом не должно быть «конкурентов». Приствольный круг тщательно очищается от сорняков, под сливой не высаживают цветы и другие культуры.

Полив

Влагу слива Стенли любит, но её избытка не переносит категорически. Поэтому поливают дерево регулярно, но довольно умеренно. Нужно промочить почву на глубину около 40–45 см. Глубже не имеет смысла — корни туда не дотягиваются.

Взрослому дереву в возрасте 5 лет и старше достаточно по 10 л рано утром и вечером, после захода солнца, 1 раз в неделю. С момента формирования завязей и до того как до сбора слив останется 12–15 дней, потребность во влаге увеличивается. Норму сохраняют, но полив проводят каждые 2 дня.

Лучше всего для полива применять специальные мелкодисперсные распылители, имитирующие естественные осадки. Если техническая возможность отсутствует, воду выливают в несколько концентрических кольцевых канавок, последняя из которых примерно совпадает по диаметру с кроной.

Подкормка

Подготовленная с соблюдением всех рекомендаций посадочная яма обеспечит деревце питательными веществами на весь следующий сезон. Поэтому подкормку начинают со второго года пребывания сливы Стенли в открытом грунте. Растение негативно реагирует на хлор, поэтому хлористый калий и хлористый аммоний исключаются.

1. Весной, как только позволит температура почвы, грунт под сливой тщательно рыхлят, заделывая в землю перепревший навоз (10 л/м²), смешанный с сульфатом калия (70 г), карбамидом (25 г), суперфосфатом (100 г), либо 175 г комплексного азотно-калийно-фосфорного удобрения (Диаммофоска, Азофоска, Нитроаммофоска). Натуральное средство — древесная зола (500 г). Для слив в возрасте 5 и более лет массу всех удобрений, кроме азотных и фосфорных, увеличивают наполовину.
2. Непосредственно перед цветением в почву вносят мочевину и калиевую селитру (по 40–45 г) либо опрыскивают дерево раствором (столько же минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды). Можно заменить зольным настоем (стакан на 1 л подогретой воды, использовать через сутки) либо подкормкой из свежего навоза или куриного помёта с добавлением удобрения с калием. Последнее средство не применяют в чистом виде, разводя водой соответственно 1:10 или 1:15.
3. Конец июня — подкормка аналогична предыдущей, только сульфат калия заменяют Нитрофоской. Другой вариант — комплексное удобрение для слив или любых плодовых деревьев (Идеал, Ягодка, Ягодный исполин) либо настой любых скошенных на участке сорняков (лучше всего крапивы или одуванчиков).
4. После окончания плодоношения в грунт вносят кристаллы суперфосфата и сульфата калия (по 30–35 г), раз в 2–3 года — перегной (в той же пропорции, что и весной).

Если дерево чахнет, отстаёт в росте, в течение сезона каждые 7–10 ней применяйте для опрыскивания раствор дрожжей или чёрствого хлебного мякиша. Дрожжи подойдут любые — свежие прессованные (1 кг на 10 л горячей воды — измельчить, размешать, оставить на 4–5 часов) или сухие порошкообразные (пакетик и 50 г сахара на 200 мл горячей воды, мешать до полного растворения кристалликов, через 3–4 часа вылить в 10-литровое ведро, долить водой). Когда дрожжей нет под рукой, залейте тёплой водой несколько кусочков хлеба (лучше чёрного), срезав корки. Через пару дней на поверхности жидкости появятся пузырьки, ёмкость начнёт источать характерный для брожения «аромат». Воду нужно слить, мякиш отжать. Подкормку разводят водой 1:2.

Что нужно знать об уходе за сливой — видео

Обрезка и формирование кроны

Слива данного сорта — от природы довольно компактное дерево с не слишком густой кроной. Поэтому её формированием занимаются до того, как Стенли начнёт регулярно плодоносить — первые 3–4 года. Затем достаточно не бросать начатое, ежегодно уделяя время санитарной и омолаживающей обрезке.

Основные работы по формированию проводятся весной. Одновременно нужно не забыть срезать все пострадавшие от зимних морозов и сломавшиеся под тяжестью снега ветки. Лучший вариант для Стенли — классическая разреженно-ярусная крона:

1. При посадке все ветви саженца укорачивают примерно на треть.
2. На следующий год выбирают 5 наиболее крепких и здоровых побегов, расположенных на примерно одинаковой высоте и расстоянии друг от друга вокруг ствола. Их укорачивают на четверть, остальную поросль срезают до точки роста, центральный побег — на 10–15 см выше последнего из выбранных.
3. Аналогично закладывают второй ярус из 3–4 побегов. На каждой из скелетных ветвей оставляют по 3–5 наиболее удачно расположенных ростовых почек, равномерно распределенных по всей длине побега. Веточки, появляющиеся из них, обязательно должны быть направлены вверх. Все те, что тянутся вниз и внутрь кроны, переплетаются между собой, сразу же срезают.
4. Третий и последний ярус состоит из 2–3 побегов. Снизу вверх длина ветвей понемногу плавно уменьшается. Правильная крона должна иметь пирамидальные очертания.

Летом доделывают то, что не было сделано весной. Часто замёрзшие побеги со всей очевидностью проявляются только в это время. Также можно провести работы по прореживанию кроны (покрытые листвой ветви позволяют лучше увидеть загущение) и удалению прикорневой поросли. Единственное, что нельзя трогать — центральный побег.

Осенью, дождавшись, когда опадёт листва, убирают все побеги, за лето пострадавшие от болезнетворных грибков, бактерий, вредных насекомых. Обрезая ветвь, захватывайте 7–10 см древесины, которая кажется неповрежденной. Скорее всего, споры грибков, яйца и личинки насекомых успели проникнуть и туда. Если дерево слишком вытянулось, не более чем на четверть укоротите центральный побег.

Каждые 5–7 лет осенью сливу омолаживают, убирая 2/3 длины всех ветвей старше 3 лет. Если вы не хотите остаться совсем без урожая, растяните процедуру на 2–3 года, убирая по 2 старые ветки за раз. В иных случаях во время любой обрезки позволяется срезать не более 1/5 всей зелёной массы.

Обрезка молодой сливы — видео

https://youtube.com/watch?v=iAWexb3EtaE

Нужно ли готовить дерево к зиме?

И само дерево, и цветочные почки неплохо переносят морозы, но лучше перестраховаться и принять меры заранее. Это поможет избежать разочарования весной.

Обязательно нужно предпринять следующее:

• Перекапывание или рыхление почвы. Дождитесь, пока опадёт листва, и обязательно очистите круг от падалицы, сухих листьев, сломанных веток, сорняков, прочего мусора. Глубина рыхления — не более 8–10 см, чтобы не пострадали корни.
• Обильный полив. От процедуры можно отказаться, только если осень выдаётся очень дождливой. Почву нужно промочить на глубину не менее метра, если достоверно известно, что грунтовые воды залегают неглубоко, и не менее 2 м при их отсутствии на участке.
• Побелка. Ствол до первой развилки и нижнюю треть скелетных ветвей покрывают гашёной известью, разведённой водой. Для дополнительной дезинфекции в смесь добавляют медный купорос и канцелярский клей.
• Защита ствола. Подойдёт любой пропускающий воздух материал — от специального лутрасила и спанбонда до имеющейся в любом подсобном хозяйстве мешковины и старых капроновых колготок. Нежелательно использовать материал чёрного цвета — слива может заработать ожоги. Ствол оборачивают в несколько слоёв, помещая между ними хвойные ветки, и надёжно закрепляют конструкцию. Небольшой саженец с не слишком раскидистой кроной можно целиком поместить в картонную коробку подходящего размера, засыпав пустое пространство хвоей, опилками, клочками газет, или «шалаш». Каркас сооружают, воткнув в землю под углом ивовые прутья, сверху конструкцию засыпают палой листвой, соломой, сеном и накрывают рубероидом.
• Мульчирование. Старую мульчу при рыхлении по возможности заделывают в землю, слой новой должен иметь толщину не менее 5–7 см. У ствола соорудите холмик высотой 18–20 см.

Часто встречающиеся болезни и вредители

Слива Стенли не подвержена таким опасным заболеваниям, как клястероспориоз, полистигмоз, оспа (или шарка). Зато садоводам практически неизбежно придётся бороться с плодовой гнилью и нашествием тли. Иные распространённые болезни и вредные насекомые тоже не обходят дерево стороной.

Борьба с заболеваниями сливы и насекомыми-вредителями — таблица

Название	Как распознать?	Действенные меры
Монилиоз (серая гниль)	От грибка страдают в основном плоды, покрывающиеся быстро расширяющимися коричневыми пятнами. Вскоре они занимают всю поверхность сливы. Затем возникают концентрические круги из мелких белых или желтоватых наростов. Заболевание перекидывается на листья и ветви.	Для профилактики цветочные бутоны опрыскивают Нитрофеном, 1% раствором железного или медного купороса. Только образовавшиеся плодовые завязи обрабатывают любым фунгицидом — подойдут ХОМ, бордоская жидкость, Купрозан, Оксихом, Каптан, Олеокуприт, Фталан. Собрав урожай, применяют Абига-Пик, Скор, Хорус (10 г на 3 л воды).
Гоммоз (камедетечение)	Камедетечение — не самостоятельное заболевание, а тревожный симптом. Из трещин в ветвях сливы выделяется мутно-жёлтая или янтарная вязкая жидкость, засыхающая на открытом воздухе. Пострадавшие ветви сохнут, отмирают.	Не превышайте рекомендуемую концентрацию азотсодержащих удобрений. Проводите обрезку так, чтобы минимизировать ущерб для дерева. Все сделанные срезы дезинфицируйте и обрабатывайте садовым варом. Народное средство для «заживления» трещин — сок листьев конского щавеля. Кашицу из них втирают в повреждённое место 3 раза в течение получаса с равными интервалами.
Ржавчина	Сверху листовая пластина покрывается кучно расположенными красновато-бурыми или кирпично-рыжими выпуклостями, снизу — сплошным слоем «ворсистого» оранжево-жёлтого налёта.	До начала цветения сливу опрыскивают ХОМом (25 г на 3 л воды). Собрав урожай, применяют 1% раствор бордоской жидкости. Обнаружив заболевание в течение сезона, на четверть увеличьте норму вносимых калийных и фосфорных удобрений, азотных — сократите наполовину. Можно применять Цинеб, Каптан, Хомецин (каждые 2,5–3 недели, последняя обработка — не позднее чем за 20 дней до сбора слив).
Коккомикоз	Сверху листовая пластина покрывается быстро увеличивающимися и сливающимися в одно пятнами яркого пурпурного оттенка, снизу — сплошным слоем бледно-розового налёта.	Если заболевание наблюдалось в течение лета, сняв плоды, опрыскайте сливу раствором ХОМа или бордоской жидкости (соответственно 35 г и 100 г на 10 л воды). Ранней весной повторите обработку по нераскрывшимся листовым почкам.
Корневой рак	Корни и корневая шейка покрываются уродливыми наростами тёмно-коричневого цвета, похожими на бородавки или раскрывшиеся шишки. Слива перестаёт расти, сохнет и гибнет.	Действенных методов лечения заболевания не существует. Соблюдайте режим полива — засуха провоцирует развитие бактерий. Не высаживайте сливу там, где раньше росли погибшие от корневого рака культуры. После каждого использования дезинфицируйте садовый инвентарь, по 35–40 минут выдерживая его в растворе перманганата калия, хлорамина, формалина. Молодые саженцы можно попробовать спасти, выкопав их из земли и остро заточенным чистым ножом обрезав все наросты. Места срезов обрабатываются 1% раствором медного купороса. Взрослые деревья остаётся выкорчевать и сжечь.
Млечный блеск	Листья приобретают серебристо-белесый оттенок, хорошо заметный на солнце, покрываются дырами, становятся более тонкими на ощупь. Кора темнеет, как будто дерево обгорело. Нередко одновременно наблюдается камедетечение.	Чаще всего заболевание поражает сливы, пострадавшие от зимних морозов, поэтому подготовкой дерева к зиме не стоит пренебрегать. Избегайте любых механических повреждений коры. Весной до распускания листьев сливу опрыскивают раствором карбамида (15–20 г на 10 л воды). Пострадавшие ветви срезают и как можно быстрее сжигают. Если заболевание отмечается хотя бы на половине побегов, сливу можно только выкорчевать.
Яблонная запятовидная щитовка	На коре возникают почти плоские продолговатые наросты темно-бурого или тускло-коричневого цвета — панцири вредителей, присосавшихся к дереву и питающихся его соком. Особенно любит щитовка молодые побеги.	Для профилактики ранней весной сливу и грунт под ней опрыскивают Нитрофеном (стакан порошка на 10 л воды), отцвётшее дерево обрабатывают 10% раствором Карбофоса. Можно применять Децис, Кинмикс, КЭ. Сняв сливы, дерево и приствольный круг опрыскивают 3% раствором медного или железного купороса. Народный метод борьбы со щитовкой — нанесение на кору густой пены зелёного калийного мыла, опрыскивание кальцинированной содой (40 г на 10 л воды), луковым или чесночным настоем (200 г измельчённого сырья на литр тёплой воды, готово через сутки).
Сливовая опылённая тля	Мелкие насекомые зеленовато-жёлтого, тёмно-коричневого или чёрного цвета массово заселяют нижнюю сторону листовой пластины, особое внимание уделяя молодым листьям на верхушках побегов. Они скручиваются, сохнут и опадают.	Нераспустившиеся листовые почки опрыскивают Нитрофеном, раскрывшиеся бутоны и отцвётшие сливы — Карбофосом, Бензофосфатом. В течение сезона для профилактики достаточно народных средств — настоев любых трав с резким запахом. Эффект от опрыскивания держится 5–7 дней или до первого дождя. Разместите рядом со сливой грядки с луком и чесноком, бархатцы, ромашку, укроп, листовую горчицу, фенхель, привлекающие божьих коровок — естественных врагов тли. Сажайте дерево как можно дальше от калины, бегоний, настурций. Небольшое количество вредителей можно смыть мыльной пеной с добавлением настоя древесной золы. В тяжёлых случаях применяют Децис, Инта-Вир, БИ-58, Кинмикс, Карате.
Яблонная плодожорка	Взрослые бабочки откладывают яйцо в цветочную почку. Появившаяся гусеница выедает сливу изнутри, включая косточку. На пострадавших плодах появляются бурые точки — место входа и выхода гусеницы, замазанное экскрементами. Листья сливы оплетаются полупрозрачными тонкими нитями, похожими на паутину.	Отцвётшие сливы через 15–20 дней опрыскивают Карбофосом или Хлорофосом (200–250 г на 10 л воды). Ещё через 2–3 недели — Рогором, Фуфаноном, Золоном, Адмиралом, Калипсо. Чтобы отпугнуть взрослых особей, каждые 7–10 дней (с перерывом на цветение) применяют Лепидоцид, Битоксибациллин. Также против них эффективны покупные и самодельные липкие пояса. Народное средство — настой зелени полыни, пижмы, листьев и корневищ лопуха, сосновой хвои (по цветущим деревьям и ещё дважды через 15–17 дней). Отпугивают плодожорок томаты, укроп, листовая горчица, фацелия.
Гусеница бабочки боярышницы	Гусеницы «снимают» верхний слой ткани с молодых листьев, не оставляя сквозных дыр. Также они не побрезгуют бутонами и распустившимися цветами. Характерно наличие гнёзд из нескольких листьев, скреплённых между собой тончайшими «паутинками».	До и после цветения сливы опрыскивают Актелликом, Амбушем, Антио, Гардоной, Корсаром. Жёлто-чёрные гусеницы хорошо заметны на фоне зелени, поэтому их можно собирать вручную либо стряхивать с дерева ранним утром на расстеленную под ним ткань или бумагу. Взрослых бабочек отпугивают Лепидоцидом.
Вишнёвая побеговая моль	Гусеницы моли выедают изнутри листовые и цветочные почки, распустившиеся бутоны и плодовые завязи, уничтожают молодые листья и прогрызают «туннели» в неодревесневших побегах. Листья стягиваются белесыми «паутинками» с тёмными точками в них — продуктами жизнедеятельности вредителей.	Регулярное рыхление почвы поможет уничтожить личинок моли. В середине апреля почву в приствольном круге опрыскивают Нитрофеном, Карбофосом. В течение лета можно опрыскивать сливу кальцинированной содой (40 г на 10 л воды) или отваром зелени и цветков тысячелистника (0,5 кг измельчённого сырья на 5 л воды, кипятить 45 минут, процедить, добавить 2 л холодной воды, оставить на двое суток). Чтобы средство лучше «прилипало», добавьте немного мелкой мыльной стружки.
Вишнёвый слизистый пилильщик	Похожие на пиявок личинки выгрызают листья между жилками, начиная с верхней стороны. Кора темнеет, как от ожога.	Если вредитель поселился на сливе в прошлом году, ранней весной опрыскайте её и почву в приствольном круге Карбофосом или Трихлорметафосом (10% раствор). Народное средство — настой ромашки аптечной, табачных листьев, болиголова (трижды в неделю, затем перерыв на 12–15 дней). Обработку прекращают за 3 недели до сбора слив.
Сливовая плодожорка	Гусеницы выедают сливы изнутри. В результате плоды темнеют уже в середине лета, сморщиваются и опадают. В том месте, где гусеница вышла из сливы, появляется камедь.	Эффективен сбор гусениц вручную, опрыскивание отцветшей сливы Бензофосфатом и Карбофосом. Через 15–20 дней обработку повторяют. В течение лета можно использовать Фитоверм, Вермитек, Искру-Био. Действенные инсектициды — Децис, Фуфанон, Кинмикс. Народное средство — настой пижмы, ромашки аптечной, картофельной и томатной ботвы, тысячелистника, листьев и корневищ лопуха, древесной золы.

Болезни и вредоносные насекомые на фото

Сбор и хранение урожая

Слива Стенли относится к сортам позднего срока созревания. Урожай поспевает не одномоментно — в течение сентября придётся снимать плоды 2–3 раза.

Сливы убирают исключительно в сухой день. Не тяните с этим — снимайте плоды сразу же по достижении ими полной зрелости (если планируется транспортировка — на 4–5 дней раньше и вместе с плодоножками). Перезревшие сливы приобретают неприятный привкус, становятся мягкими, осыпаются. Лучшая тара — ящики или корзины объёмом не более 8–10 л.

Сливы снимают вначале с нижних ветвей, постепенно продвигаясь от их концов к центру кроны. Старайтесь как можно меньше прикасаться к ним, чтобы не стереть восковой налёт. Если дотянуться до плодов с земли не получается, обязательно используйте лестницы или специальные приспособления — трясти дерево, забираться на ветки, наклонять их нельзя. У Стенли довольно хрупкая древесина.

В свежем виде сохранить плоды этого сорта надолго не получится. Максимальный срок хранения даже в холодильнике не превышает 5–6 суток. Чтобы сберечь сливы надолго, применяют один из следующих способов:

• Заморозка. Чисто вымытые и сухие сливы подвергают «шоковой» заморозке и раскладывают по специальным пакетам для хранения продуктов в морозильной камере или герметично закрывающимся пластиковым контейнерам. Срок годности — примерно 6–8 месяцев. Если хранить дольше, сливы, конечно, не испортятся, но станут ощутимо кислее.
• Домашнее консервирование. Стенли — отличное сырье для приготовления варенья, джема, повидла, пастилы, компотов, иных заготовок на зиму. Вкус домашних наливок, ликёров, настоек, вин тоже заслуживает исключительно похвал. Высокое содержание фруктозы позволяет сэкономить на сахарном песке.
• Приготовление чернослива. Плоды примерно полминуты выдерживают в горячем (85–90 ºС) растворе пищевой соды (10–15 г/л), затем промывают в тёплой воде, ждут полного высыхания и помещают в приоткрытую духовку на 3–4 часа при температуре 50 ºС. Полностью остудив плоды, сушат ещё 5 часов при 70 ºС. Завершающий этап — 4 часа при 90 ºС. Готовый продукт хранят в прохладном месте в стеклянных ёмкостях, деревянных ящичках, полотняных мешочках или бумажных пакетах.

Отзывы садоводов

У меня Стенли ранней посадки, в 2014 году был первый урожай. Понравились и вкус, и вид, и размер плода. Имею в наличии 5 деревьев.

Стенли — сорт, который даёт возможность садоводу каждый год лакомиться плодами сливы.

В городе Москве Стенли растёт прекрасно. Ветки от урожая выгибаются в обратную сторону.

Я сомневаюсь в возможности вырастить Стенли в Подмосковье, думала про неё для Калужской области и отказалась ввиду вопросов по зимостойкости. Однако если вы готовы обеспечить ей уютный закрытый от ветров закуток на юго-западном склоне, то почему бы не попробовать?

Раньше сильно увлекались сортами сливы, на участке росло больше пятнадцати сортов. Потом сели и на семейном совете оставили четыре, на наш взгляд, лучших. Один из них — Стенли. Созревает в августе, плоды очень крупные, мякоть мясистая, косточка маленькая, легко отделяется. Стенли очень транспортабельный сорт, из плодов делают сушёный чернослив, потом продают в магазинах.

Созрела слива Стенли. Сорт не для наших северов. Маточное дерево погибло в 2009 году. Но всё-таки выжило молодое деревце. Плоды очень крупные. Вкус отличный, как у южной сливы.

Слива Стенли — сорт, проверенный временем. В России её повсеместному выращиванию препятствуют климатические условия, но там, где можно, садоводы с удовольствием добавляют гибрид в коллекцию. Непреходящей популярности способствуют отличные вкусовые качества и универсальность плодов, высокая урожайность и сравнительная нетребовательность в уходе.